运动会拍摄注意事项

　　拍摄从一开始都是先踩场，哪能拍全景，哪能拍到好的中景，哪能拍到好的特写做到心里有数，省得转换场地的时候再找，耽误时间。首先是先找高点，再对应自己现有的镜头，能保全的画面拍摄点。然后是中，这个就是有主次带关系的画面，人物突出背景要有氛围，最好能抓住好的动态瞬间或表情的。

运动会拍摄注意事项

　　然后是特，这个是人物特写，也从大往小拍，人物全身特写，半身特写，表情特写，运动员和观众的都要有最好。

　　在然后是局部特写，例如手脚运动鞋接力棒交接瞬间等等。再最后是比赛完以后的一些拍摄，例如擦汗、看计分牌等等。千万别在某一点上贪图太多的拍摄数量，某一点拍完觉得有好的照片了，立刻就拍下一点去，这样才能拍完整，切忌拍摄无数重复类型图片。

　　运动会拍摄注意事项

　　我不是一个职业的摄影师,我只是一个喜爱摄影的人。我不是靠摄影吃饭的人,我只是个吃饱了饭玩摄影的人。我可能拍不出好的照片,但不会因此失去创造的喜悦和享受每次捕捉、记录的那个瞬间。摄影带给我快乐,我把快乐送给大家......

　　运动是常见的拍摄主体，拍动物，拍小孩的时候我们都想让运动摄影更清晰。

　　原因分析：精彩的画面总是一闪而过，在拍摄文艺表演、体育比赛、野禽猛兽时，掌握快速移动中的拍摄技巧十分关键。在这种拍摄环境下，使用全自动模式后的拍摄效果肯定令人不敢恭维。不过只要注意以下几方面，那也未必拍不出好的动态照片（排除相机本身的原因）。

　　注意事项：

　　看清快门时间

　　被拍摄对象的运动速度越快，所使用的快门速度也应越快；所谓反比就是快门速度与被拍摄对象到镜头之间的距离成反比。距离越近快门速度越快，如果距离较远，快门速度应相对减慢。一般而言，如果光线不好，用易用型相机以1/125秒以上的快门时间拍摄远方高速运动的物体，通常会有发虚的现象。

　　保证光线充足

　　一般的易用型相机都不能手动设置快门速度和光圈大小，所以要拍摄高速运动的物体只能将光圈适当放大，打开闪光灯，并加强曝光值。但对远方的拍摄对象这些措施也受到局限，只能依靠充足的光照，尽量缩短快门时间保证图片清晰。如果高速移动的拍摄对象是非常珍贵的镜头，那么切记一次连续拍摄多张，才可能从中挑选出比较满意的。

　　3. 固定对焦值

　　在拍摄快速移动景物时，数码相机的对焦速度十分关键。如果对焦速度不够快，那么稍纵即逝的画面很容易错过。现实的情况是，大多数易用性数码相机都不具备高速对焦能力，因此我们必须另想它法。如果你能提前预判移动物体的运动轨迹，那么先将数码相机的各个参数设置好，然而将镜头对准预判点，半按快门，此时数码相机会保持对焦。

　　4.“动感”的诠释

　　因为快速移动而产生的叠影并非一定是坏事，有时还能展现出特定的艺术效果，譬如足球比赛中射门时皮球的飞行轨迹或者高速前行的赛车手。简单而言，顺着目标的运动方向，平稳地移动相机，使目标在取景器中的位置始终不变，并在移动的同时按下快门。这种方法可用来拍摄行进中的物体。它的效果是前景形象清晰，而背景一片模糊，可以避免杂乱的背景破坏画面。

　　用全景表现规模

　　运动全景表现运动会全貌，庄重并兼具仪式感的开幕式是最佳时机，若能兼顾入场式和文艺表演，可以更显生动和动态意境。一般采用较高视点，面对主席台和会标，以运动场上运动员或观众为前景，主席台上领导和嘉宾为中景主体，以会标为背景，并运用广角焦距和较小的光圈，保证画面完整和优秀画质。同时充分利用相关的构图手段，突出主体，明确主题，使画面层次丰富，这是运动会专题摄影最重要的内容，也具有一定的观赏性。

　　以中景叙述情节

　　利用中景画面叙事性较强的特点，重点表现运动会过程中变焦重要的精彩的环节，具有较强的纪实性。比较重要的内容包括：入场仪式中各单位的方阵队列，文艺表演，团队比赛项目，颁奖仪式上的隆重场面，闭幕式后各单位运动员与领导嘉宾的合影留念等。内容非常丰富多彩，此类拍摄主要以抓拍为主要手段，还需要拍摄者必须提前预知运动会流程，合理安排拍摄计划，避免顾此失彼，而对比较大型的运动会，则应组成拍摄团队分工合作，拍摄中应从视点、视角和构图上多下功夫，力求丰富与变化。

　　近景与特写刻画细节

　　利用近景的细节描述和特写的较强视觉冲击力，可以使内容更丰富和精彩。如：运动员起跑和冲刺的瞬间，嘉宾和观众专注的神情，以及现场新闻工作者忙碌的身影等，都是近景和特写的最佳题材和内容。在这类景别的拍摄中，抓拍技术至关重要，应提前调整相机，使用TV拍摄模式，快门优先，使用较快的快门速度，保证瞬间抓拍的画质，并且在构图上应充分利用环境与背景突出主体，也可以适当地运用大光圈和长焦距虚化背景。

　　关注场内外花絮

　　在不影响运动会正常环节纪实拍摄的前提下，用镜头去关注场外及周边环境，也许还会有新的发现，拍摄一些花絮，会使运动会专题锦上添花。

　　人像摄影是最常见的题材，我们都有过很多拍摄经验，用的焦段也是五花八门。今天和大家探讨的是不同的焦段拍摄人像都有哪些规律性的东西。

　　标准焦段：标头，是人像首选，最适合拍人像。近可拍半身像和头像特写，远可拍人景交融的作品。它有一个最大的好处：镜头不会产生透视变形，可以展现主体的自然真实之美。下图是用50mm 的标准镜头在不同距离上拍摄的人像作品，其中包括了特写、中景和全景人像，大家看有什么不同。

　　用标头时，与主体的距离不同会得到不一样的画面效果，如1米左右，拍摄出来的作品，更具有人像特写的感觉。主体的面部占据了很大的比例。

　　如果远离主体到2米以外，这时模特可以更放松一些，摄影师也可以去关注重点的构图、用光、瞬间抓拍等技术环节。

　　继续拉远距离到4米以上，主体和景物就会在画面中得到平衡，并增加画面的深度。

　　拍摄人像作品时，构图通常选择以竖幅取景来拍摄，因为人的身体线条，头部的竖长椭圆，非常适合于直立长方形的画面。人身体或脸正面对着镜头，画面就会显得呆板不生动。让主体侧身、扭头，是调整主体姿态的极佳方法。构图法最好采用上下的三分法，半身像时，主体的头部位于上1/3 处，头像特写时，眼睛位于上1/3处。

　　中长焦段

　　在用80mm以上中长焦拍人像时，不但可以让主体充满画面，占据更大比例，从而起到突出主体主体的作用，还可以带来浅景深，虚化背景和前景。

　　焦距在100mm以上的镜头，可以更好的在远处拍。这样因为被拍摄人不注意，会流露出自然的表情和动作。

　　用长焦头在远处拍人像时，环境的影响很突出。拍摄者要避开外界吸引，更关注拍摄主体。本页两幅作品中，一幅中心构图法，利用明暗对比突出主体；另一幅三分法构图，通过虚实对比来突出主体，各有精彩之处。

　　广角镜头

　　象焦距35mm左右的小广角头很适合拍“人像+环境”。这类作品中景的占比更大，环境背景更需要花些心思处理。比如景物是否与主体个性协调，自然光线是否合适，等等。在用广角拍摄时，常用构图是横幅三分法。比如让主体整体在画面的一侧，而在画面的另一侧安排环境背景，这样的构图方式左右均衡，主体和环境均有较好的表现。

　　35mm的小广角有着灵活的构图。我们看下图的两张照片，背景因素简洁，突出色彩光影的变化。环境衬托了整幅作品。再与人物的身体姿态相得益彰，体现了人像作品的味道。

　　为了避免背景中杂乱因素的影响，可以靠近主体，让主体占比更大。

　　最后要提示一下的是，在拍摄人物时，背景选择要与人物衣服气质搭配。要是没合适背景，那么找最简单场景，如树林、旧墙、蓝天等，这样场景不挑衣服，而且可以让观赏者更集中于你拍摄的主体人物。

　　问：如何成为一名好的摄影师？答：拍摄、拍摄、再拍摄。

　　到目前为止，我们已经建立了对从非常基本的到复杂一些的镜头语法的理解。你应当对景别、取景和构图指南、镜头的选择、预先设想剪辑师的需求以及摄影机运动更加熟悉。你此刻正在学习和付诸实践的语法是一套完整有效的准则，它会使观众理解你的视觉意图。不过在电影制作中，就任何的规律或技巧而言，都会有许多不同的方式去帮你处理素材、找到挑战的解决方案并最终完成作品。通过提供通用指南的方式使电影语言的规则具体化，尽管未必足够详尽，但这个通用指南可以提高你的视觉表现力,而且也许能够防止将来某个时候出现棘手的问题。

　　跟演员交流

　　作为一名摄影师，你会遇到许多需要同镜头前的演员相互作用的场合。这在拍摄自己的作品时可能格外适用，因为较小的预算通常意味着较少的团队成员，较少的团队成员就意味着更少的人去做更多的工作。由于摄影师通常活跃在演员周围并且对好的取景和焦点负有责任，所以由他或她来指导场面调度和演员的走位也是说得通的。但这并不意味着你是在导演这部作品（虽然你可能实际上也兼任导演），而是说你在帮助演员理解镜头取景的限制——在超出你为这个镜头取景所确立的边缘之前,他们必须在多大的空间里看、移动、做手势，等等。

　　跟演员交流时尽量简短、清晰、专业。首先，应该使用对他们而言容易理解的语言。请注意你是坐在摄影机背后面朝演员的，而演员是面向你的，你们的方向是镜像的关系。所以你的左就是他们的右，反之亦然，如图6.1。为了方便起见，在布景或外景拍摄地中设定舞台方位时以演员的方位为基准。如果你需要他们在画面中稍稍向左一点，就说:“请向右稍稍挪个一两英寸。”这种方法能让他们马上清楚自己需要移动的方向和分寸。

　　图6.1摄影机画面的左右很少会跟演员舞台的左右一致，以他们的关系和方向来指挥他们就会比较容易理解。

　　拍摄大特写或极特写

　　如果你需要拍摄一个人脸或者手的大特写甚至极特写镜头，应该让演员精确地知道这个取景实际上会有多紧。这能使他们更好地判断在这么紧的镜头里，他们在摄影机拍摄范围之内合理的活动限制。大特写既可以用让摄影机贴近演员的方式拍摄，也可以通过使用焦距很长的镜头来实现。无论哪种方法，最终的画面都表现为一个放大的人脸或手，因此整个银幕都会被那个信息填满。

　　在这种极度放大的情况下，演员最轻微的动作也可能会“出画”（超越了确定的画幅边缘），使原本出色的构图变得很差，在景深范围内改变了焦点等。你的目标将是让演员在这些很紧的镜头里尽可能少地移动。如果实在需要的话，移动的幅度一定要非常精确，并且把这一点清楚地传达给演员，甚至可以选择用亲身示范的方式来告诉他们你的需求。

　　就演员的表演而言，有一句老话说得好，“少就是多”。缓慢、精细的动作和面部表情的轻微改变在特写镜头中能产生更大的视觉冲击力，并有助于释放含义更加深刻的表演。最后，在规划镜头的覆盖范围时，要谨慎的体现大特写和极特写镜头的“细节”。如果它们适合作品的整体视觉风格且能在叙事中向观众提供重要信息的话，那么它们就适应其他的景别。否则，它们将有可能太“大”，并且有跟整体作品在视觉上格格不入的风险。

　　主要内容都是受访人的头部近景镜头的.纪录片是这类作品中的例外，例如人物传记，即使在被访者不讲话的时候也会要求你用中景、中近景、特写、大特写拍摄脸部的长镜头。在这些纪录片中，人脸比较近的特写细节能让观众真正地研究每个人的面容、看到他们的眼眸深处并对人物有一个更加直观深入的感受。

　　在大特写和极特写镜头中拍摄被摄对象时经常会“出画”或失焦。

　　保证眼神光

　　我们不对电影照明作过多讨论，但它是电影画面拍摄中非常重要的一部分，以至于你应当在职业生涯中尽可能多地学习照明。当然,我们不可能在这次介绍中全面涵盖光线和照明的科学性、主题性及其艺术价值，所以我们只讨论可以有效提高观众对中景和特写镜头接受度的眼神光（eye light）。

　　电影《比利·林恩的中场休息》

　　这是一个在肖像（绘画、图片摄影、电影）中长期存在的惯例，它可以让被摄主体的眼睛包含所谓的“生命之光”或“眼睛闪烁”。这个演员眼睛中的可见光点有助于吸引观众更近地观察角色的脸和眼睛。眼睛里有光的反射意味着有生命的火花。没有眼神光则可能意味着这个角色是黑暗的、邪恶的、奸诈的，甚至没有生命的，如果是在恐怖片里，可能是—吸血鬼或机器人。

　　电影《终结者：创世纪》施瓦辛格的眼神光

　　电影《机械公敌》威尔史密斯的眼神光

　　因为人眼湿润的表面和弧度，任何在演员前方的光源都会在眼睛里被反射出来并被捕捉到画面中。中景镜头是可以在画面中看到眼神光的最远镜头。拍摄特写家族里的任何一种时，都应该在镜头轴线附近放置一些光源来给演员提供眼神光，除非你是为了创作上的意图而克制“生命之光”。

　　无论你利用的是点光源、柔光源、反光板还是日光，重要的是要确保眼睛反射的光线表现出这个光源是来自正确的方向，也就是确保它来自电影空间中的已知光源。无论在现实中还是在电影世界中，大多数照明灯具都位于人们头上，所以从摄影机镜头中看到的人眼的反光通常处于眼球的上半部。某些情况下像是台灯、电脑屏幕或水面反光——眼神光可能来自下方并在眼球的下半部出现。最后，由于眼睛如此重要，所以在镜头中尽你所能地重视眼睛几乎是个无往不利的想法，甚至即使只是出于得到合适的曝光这个理由（如图6.3）。

　　图6.3 顺着镜头轴线放置的光源有助于在拍下的画面中产生眼神光。

　　最傻瓜的拍摄模式——AUTO档全自动曝光模式

　　全自动曝光模式也叫AUTO模式，就是将所有的曝光参数都交由相机设定，比如光圈系数、快门速度、感光度、测光模式等，准确的来说应该是拍摄者只需要构图和按下快门即可。在该模式下，一般设置拍摄参数步骤为：

　　①对拍摄画面进行构图取景；

　　②半按快门进行对焦，按下快门拍摄完成；

　　适合拍摄场合：光线条件比较好的情况下拍摄；

　　优点：方便简单，所有参数都不需要手动设置，适合缺乏摄影知识的人进行拍摄；

　　缺点：拍摄出的成品都是相机的想法，不能加入自己对于图片的想法，可能会缺乏创意，或者拍摄出来的照片噪点太高，没有层次感，抓拍不成功等情况都可以发生。

　　拍摄档位：AUTO档

　　快门：相机自动赋值1/300s

　　光圈：相机自动赋值 9

　　感光度：相机自动赋值 ISO 100

　　效果：光线比较充足，相对来说抓拍成功。

　　感光度优先档——程序自动模式P档

　　程序自动模式P档也可以理解为感光度优先模式，因为在这个档位下，感光度手动设置，其他两个参数快门速度、光圈系数都是由相机帮你设置，在该模式下，一般设置拍摄参数步骤为：

　　①设置感光度（光圈系数、快门速度相机自动赋值）；

　　②测光模式（点测光、评价测光、局部测光、中央重点平均测光选其一）；

　　③曝光补偿：画面偏暗就增加曝光补偿，画面偏亮就减少曝光补偿，其实减少或者增加曝光的本质都是通过调节快门速度光圈系数来调整曝光，你可以拿出相机进行实践验证一下；

　　④白平衡：一般选择自动；

　　⑤照片风格：一般选择自动；

　　⑥对焦模式：根据拍摄场景选择手动对焦或者自动对焦都可；

　　⑦焦点选择：静止对象使用单次自动对焦，动态拍摄选择单次伺服自动对焦。

　　适合拍摄场景：需要快速拍摄留下画面的场景

　　优点：此模式最大的优点就是操作简单、方便快捷，可以快速拍摄出曝光正常准确的照片，比较适合拍摄突然看到好看又来不及设置参数的情况下进行拍摄。

　　缺点：拍摄照片成功率比较低，相机赋值的快门、光圈的值不能帮你拍摄到自己想要的效果的照片。比如你想要抓拍精彩瞬间，在P档模式下，相机的快门赋值不足与抓拍到运动的瞬间；或者你想要相片有层次感，背景需要虚化，但是相机赋值的光圈系数比较大，同样也满足不了拍摄者是要求，无法达到最佳效果。

　　拍摄档位：程序自动档

　　感光度：手动设置ISO 100s

　　快门：相机自动赋值1/125s

　　光圈：相机自动赋值F值 8

　　效果：背景有一点虚化效果

　　光圈优先Av档——拍摄背景虚化效果（尼康是A档）

　　光圈优先Av档模式是相机的半自动拍摄模式，允许摄影师手动设置光圈系数和感光度，快门速度是由相机进行计算赋值。一般设置拍摄参数步骤为：

　　①设置光圈系数、感光度（半按快门之后相机会自动赋值快门速度）；

　　②测光模式（一般选择点测光或者评价测光）；

　　③曝光补偿：不想再重新设置光圈系数和感光度的值，但是拍摄场景偏暗，可以增加曝光补偿来增加曝光量；拍摄场景偏亮，可以减少曝光补偿拍减少曝光量；

　　④白平衡：一般选择自动，也可以根据现场需求选择；

　　⑤照片风格：一般选择自动，也可以根据拍摄场景选择；

　　⑥对焦模式：手动对焦或者自动对焦都可（根据拍摄场景选择）；

　　⑦焦点选择：静止对象使用单次自动对焦，动态拍摄选择单次伺服自动对焦；

　　⑧镜头对准拍摄画面进行构图取景；

　　⑨半按快门进行对焦，按下快门拍摄完成。

　　优点：可以自由控制景深效果，可以通过控制光圈系数来实现背景模糊虚化效果。如果想要背景虚化效果大，可以设置低的光圈系数，比如设置F值为2.8-5；不想要背景虚化效果，就可以设置高一点的光圈系数值，比如设置F值为9-18

　　缺点：比较难掌控F值，一旦选错F值就会出现焦点以外模糊，导致想要拍摄的大场景拍摄失败。

　　光圈优先模式使用场景：自然风光、微距花卉、人像拍摄、特写、光斑拍摄、大合照等

　　注意事项：

　　1、时刻注意快门速度值，快门速度是由相机进行赋值，当相机赋值的快门速度值低于1/80s时，就需要搭配三脚架使用，或者重新设置光圈系数或者感光度保证快门速度在安全快门之上。

　　拍摄档位：光圈优先档

　　光圈：手动设置F值 2.8

　　快门：相机自动赋值1/125s

　　感光度：手动设置ISO 100

　　效果：背景虚化效果明显，特写拍摄成功

　　快门优先档——抓拍精彩瞬间（尼康是S档）

　　快门优先模式是由摄影师自己手动设置快门速度和感光度，光圈系数值则是由相机根据测光结果自动设定，由相机自动赋值。该模式下是可以优先根据拍摄主体的运动速度来调整快门速度，保证拍摄的主体是清晰的。一般设置拍摄参数步骤为：

　　①设置快门速度、感光度（感光度可自动可手动，半按快门之后相机会自动赋值光圈系数）

　　②测光模式（可以选择评价测光或者局部测光）

　　③曝光补偿：不想再重新设置快门速度和感光度的值，但是拍摄场景偏暗，可以增加曝光补偿来增加曝光量；拍摄场景偏亮，可以减少曝光补偿来减少曝光量。

　　④白平衡：太阳光下选择日光或者直接选择自动

　　⑤照片风格：一般选择自动；

　　⑥对焦模式：自动对焦；

　　⑦焦点选择：动态拍摄选择单次伺服自动对焦；

　　⑧构图取景；

　　⑨半按快门进行对焦，按下快门拍摄完成。

　　优点：可以拍摄出画面动感，抓拍到精彩的瞬间，也可以记录下物体运动的轨迹。比如小于1/60s（需要搭配三脚架进行拍摄）可以记录下物体运动的轨迹，在快门速度1/80s- 1/200s中，也可以拍摄静止画面或者运动幅度不是很大的物体，大于1/200s可以拍摄运动画面。

　　缺点：拍摄动态画面时，快门速度需要多次调试，重复多次拍摄才可能拍摄成功。

　　快门优先模式使用场景：体育精彩赛事、运动画面、瀑布流水、抓拍小孩等动态的画面

　　拍摄档位：快门优先档

　　快门：手动设置1/300s

　　感光度：手动设置ISO 100

　　光圈：光圈自动赋值F值 6

　　效果：基本抓拍成功，背景虚化效果一般

　　全手动模式M档——拍摄各种场景

　　M档是全手动模式，根据不同场景和拍摄的需求，手动设置光圈系数、快门速度、感光度ISO这三个参数进行控制曝光，以此来控制照片的曝光程度，不像光圈优先和快门优先半自动档模式，还有一个参数是由相机设置，而手动档三个参数都需要手动调整，所以被称之为手动模式。在该模式下，一般设置拍摄参数步骤为：

　　①手动设置快门速度、感光度、感光度（了解曝光三要素才能准确设置掌握曝光三要素，扼住摄影的喉咙）；

　　②测光模式（手动档模式下无测光模式）；

　　③曝光补偿：手动档模式下，曝光补偿不起补偿曝光作用，而是起到曝光提示作用，当你设置完一组参数后，半按快门，屏幕上会出现一条数轴，当点位于数轴左侧，说明当前拍摄光线不足，需要调高感光度或者设置低的感光系数或者设置慢的快门速度来提高曝光；当点位于数轴右侧，说明当前拍摄光线过曝，需要调低感光度或者设置高的感光系数或者设置快的快门速度来减少曝光，使得最终点落在数轴正中央，说明当前场景曝光正常；

　　④白平衡：自动

　　⑤照片风格：拍摄风光选择风光模式，拍摄人像选择人像模式，或者标准模式；

　　⑥对焦模式：根据拍摄场景选择手动对焦或者自动对焦都可；

　　⑦焦点选择：动态拍摄选择单次伺服自动对焦，静态拍摄选择单次自动对焦；

　　⑧对拍摄画面进行构图取景；

　　⑨半按快门进行对焦，按下快门拍摄完成；

　　优点：所有场景都可以使用手动档拍摄，可以自由控制拍摄效果，增加照片的拍摄成功率。

　　缺点：三个参数都需要自己手动设置，曝光三要素没有掌握好就很难使用好手动档。

　　拍摄档位：手动档

　　快门：手动设置1/125s

　　光圈：手动设置 2.8

　　感光度：手动设置ISO 1600（室内拍摄光线不足）

　　效果：背景虚化效果强，特写拍摄成功

　　拍摄档位：手动档

　　快门：手动设置1/300s

　　光圈：手动设置 2.8

　　感光度：手动设置ISO 1600（室内拍摄光线不足）

　　效果：抓拍成功，背景虚化效果一般

　　长曝光模式B档

　　长曝光可以拍摄烟花、星轨、车水马龙等场景，可以记录下光移动的轨迹，在该模式下，拍摄参数的设置步骤为：

　　①设置光圈系数、感光度（快门速度是从按下快门到松开快门时间就是快门速度，是由摄影师自己控制时间长短）；

　　②测光模式：B档模式下无测光模式；

　　③曝光补偿：无曝光补偿；

　　④白平衡：一般选择自动，也可以调整K值纠正环境色光；

　　⑤照片风格：一般选择自动；

　　⑥对焦模式：手动对焦；

　　⑦焦点选择：动态拍摄选择单次伺服自动对焦；

　　⑧对画面进行构图取景；

　　⑨半按快门进行对焦，按下快门拍摄完成；

　　注：使用B档可以手动控制快门时间长短，有些相机没有长曝光B档，就可以使用M档在1s-30s之间选择快门速度参数。

　　拍摄档位：长时间曝光B档

　　快门：约7s

　　光圈：手动设置20

　　感光度：手动设置ISO100

　　效果：记录下烟花绽放的轨迹

　　六种拍摄模式区别

　　P档手动设置ISO，其他自动；

　　快门优先Tv档手动设置快门速度和感光度，光圈系数相机自动赋值（感光度也可自动）；

　　光圈优先模式手动设置光圈系数，快门速度相机自动赋值（感光度也可自动）；

　　手动曝光模式手动设置光圈系数、感光度、快门速度；

　　长时间曝光B档手动设置光圈系数、感光度，快门速度由自己控制（有些相机是设置快门速度大于2s以上）；

　　什么是边缘优化工具？

　　“优化边缘工具”选择形状，例如头发，分支或带有边缘的图像的任何部分，尤其是复杂的边缘。它使可以精确选择想要裁剪的图片的这些区域。

　　然后，可以将新背景添加到您的选择中，例如蓝天，以获取所需的图片。简而言之，您可以通过添加新背景来发挥创意。

　　处理复杂的边缘时，使用其他工具并不总是最好的选择。

　　例如，魔术棒工具虽然有用，但却是无法精准选区。该钢笔工具允许您通过创建和沿形状连接点进行选择。尽管这是一种非常准确的方法，但它既缓慢又耗时。

　　正如人们可能会猜到的那样，快速选择工具很快，但并不总是准确的。它最适合于易于区分的图像部分，例如大型，清晰定义的标志或城市景观中的汽车。

　　使用优化边缘工具的步骤

　　使用“优化边缘工具”是一个简单的过程。只需按照以下概述的步骤进行操作，您便可以快速进行复杂的选择，然后添加新的背景。

　　如果这是您第一次使用该工具，请选择与有纯背景的人合影。这将使过程更流畅，并且您将能够更清楚地看到Photoshop的优化边缘工具的工作方式。

　　1.添加重复图层

　　首先，右键单击背景图层并选择“复制图层”（或在顶部菜单的“图层”下选择它）。

　　在对话框中单击“确定”。您将在“图层面板”中看到包含原始图像的图层副本。

　　注意：我们创建重复图层，以避免对原始文件进行更改。换句话说，如果您在重复的图层上完成了编辑，则可以轻松地返回到原始图像，并在出错时重新开始。

　　2.进行初始选择

　　与Photoshop中位于窗口左侧的大多数工具不同，“优化边缘工具”存储在其他位置。要访问它，您首先需要使用另一个选择工具。

　　选择重复图层后，从左侧面板中选择“快速选择工具”（或按键盘上的“ W”）。在要选择的图片区域周围移动工具。

　　注意：您也可以在此步骤中使用其他选择工具。

　　在图像上使用快速选择工具后，您将在创建的选择周围看到“蚂蚁线”。

　　如有必要，要使选择更加准确，请按住Alt或Cmd，然后单击要取消选择的位置。

　　3.打开选择和遮罩工具

　　几年前，Photoshop使得查找优化边缘画笔工具更加困难。他们将其替换为左侧面板中的“选择和遮罩”工具。

　　但是，他们并没有完全摆脱它。如您所见，只需执行几个步骤即可访问它：

　　在窗口顶部，点击选择和遮罩。

　　白色透明层蒙版将出现在图像上方，且所选区域清晰。选择“查看模式”以查看不同图层蒙版中的选择。

　　您将在左侧看到优化边缘画笔工具以及其他一些工具。

　　在右侧，您将看到“属性”选项卡，其中包含多个调整滑块。

　　在框中调整滑块（半径，平滑度，羽化，对比度，移位边缘）。从半径数值开始，然后逐步解决。“半径”滑块是您最常使用的滑块。

　　通常，您应该将滑块保持在较低的位置，但是当然每张图片都是不同的。

　　注意：如果您使用的是旧版本的Photoshop，则这些步骤可能不起作用。相反，选择后，请按住键盘上的Shift键。然后，在选择在顶部的菜单中，选择选择和面具。

　　现在，您将看到“优化边缘工具”对话框。它具有与“选择和蒙版”工具相同的滑块。

　　4.使用优化边缘工具

　　选择左侧的“优化边缘画笔工具”，或按键盘上的“R”。

　　刷上您想让Photoshop细化的区域。可以在画笔下拉菜单中随意调整画笔的大小和类型，使其达到所需的精确度。

　　要进一步细化选择，您还可以选中去污颜色。这样可以减少围绕选区边缘的彩色像素的数量，并将其替换为具有选区颜色的像素。

　　注意：您是否想知道调整边缘工具的工作方式？Photoshop通过在对比像素之间快速选择来进行选择（例如，带有头发的像素和它们旁边的像素）。从技术上讲，您也可以这样做，但是要花很长时间。

　　5.输出选择

　　优化选择内容后，现在即可完成编辑。

　　在“属性”选项卡中，选择“输出到”，然后在下拉菜单中选择输出选项之一。如果选择“带图层蒙版的新图层”，您将能够继续编辑选择内容，并保留原始图片作为背景图层。

　　点击“确定”。“属性”选项卡将关闭，Photoshop将带您回到常规工作区。您将看到所选内容现在已被隔离并且被棋盘背景包围。这表明周围区域是透明的。

　　注意：如果看不到棋盘格，请在背景图层上单击“眼睛”以使其不可见。

　　6.进行其他更改

　　如有必要，您可以进一步微调图像。有时，“优化边缘工具”会使您想提醒的图像部分保持完整（例如，当某些头发看起来透明时）。如果是这样的话：

　　选择新图层的“图层蒙版”，然后将前景色切换为黑色。

　　选择“画笔工具”，然后在透明区域上进行画笔以恢复丢失的像素。

　　7.添加新背景

　　最后，现在可以添加新的背景 -使用“优化边缘工具”的全部要点！您可以根据自己的背景选择几种方法。您可以添加新图片，纯色背景，渐变或图案。

　　由于常见的选择是纯色背景，因此我将向您展示如何添加一个：

　　选择图层从顶部菜单，然后选择新建填充图层 >> 纯色。或者，单击“图层”面板底部的“填充和调整图层”按钮。

　　在出现的对话框中单击“确定”，然后从颜色选择器中选择一种颜色。再次选择“确定”。

　　将纯色背景层移动到带有选择的层下。

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