在那以美丽回答一切的地方优美散文

　　20XX年，我大学毕业，第一次真正踏上了远行的火车，K11次列车一路往西南驶去，沿途的田野村落，高山河流、森林湖泊，还有城市里的楼宇桥梁，交替映入眼帘，着实让刚出茅庐的我兴奋了一回，儿时曾无数次向往着远方，终于在这一年夏季成行。

在那以美丽回答一切的地方优美散文

　　列车穿过湘西，驶入云贵高原，呈现眼前的群山层峦叠嶂，万壑千岩、奇峰耸立、峰下有谷，谷下有河，景致蔚为壮观。列车仿佛把我引入一幅古老而神秘的画卷，激起了我所有的猎奇心。经过二十多个小时的长途跋涉，火车在黔东南苗族侗族自治州的首府——凯里缓缓停下，下了车，出了站，发现火车站并不大，虽说是州府所在地，相比东中部地市级火车站的那种摩肩接踵的人流和不息的车流，略显些冷清。我的落脚地是在一个原国家三线军工企业——华联厂内，这里曾经的繁荣景象依稀可见，厂区的大喇叭会在每天的清晨和傍晚响起，鲜有的年代感旋律有让时光倒流的错觉，而一曲悠扬的牧羊曲，则又将我带回儿时的少林梦。老华联厂座落在一个树木茂密的山坳里，厂区圮裂的路面记录着岁月痕迹，路的两旁是整齐高大的梧桐，粗壮的树干镌刻着风雨的斑驳，它们依旧枝繁叶茂，浓荫匝地。这儿的空气是温润的，这儿的夜晚是静谧的，一阵风来仿佛还邀着山间的溪流和明月，第二天的晨曦中，鸟儿又唱起了欢快的歌。是的，在我看来，凯里的夏天是温和的，虽然白天也有艳阳高照，骄阳似火的时候，可一入夜，它又变得很温顺，倒像只小绵羊，电扇空调自用不上，非备一床被子不能入睡，晚上也少有蚊虫的搅扰，居于此地的人是可以享受一整个夏天的清凉和安适的，这对于我这样一个怕热易汗的人来说，是极大的福祉。

　　站在凯里最热闹的大十字街头，举目远眺，能看见街的尽头有冒尖的墨黛色峰峦，甚至在楼宇之间，还有许多带有森林，草坪的山坡镶嵌其中，正如老舍笔下的北平，大街小巷，它处处有空儿，处处有入眼的美景，可以使人更接近自然，自由呼吸，这对于如今许多深陷雾霾之苦的城市而言，恐只有艳羡的份了。我的朋友刘桦，家住凯里最热闹的地段，一日邀我去他家，却要迂回好几段上坡的石板路，这片居民区是依山而筑，略带些苗族风格的老房子，不过基座是用坚固的青石夯实，显得更加牢靠。他家也是主体木结构的两层老房，外观并不显得宽大，然入了院门，才发现里面颇有洞天，三间正房前的院子虽不大，但足以容下孩童的嬉戏和一家人的欢声笑语，院子里侧是一间很宽敞的厨房，靠墙一角有个烧柴火的灶台，其实这是供煮猪食用的泥灶，而厨房中间就地垒起的简易火坑，当地叫火塘，这才是他们每日三餐必备的生活用灶，中间再搭个铁质三脚架，煮饭烧水炖菜全在其上，火塘上方天花板上挂着被熏得乌黑的腊肉香肠，惹得人垂涎欲滴。厨房内侧有扇不起眼的门，门里连着一条很深很通透的过道，不走进这扇门，是感觉不出里面的乾坤的，这过道旁依次往里，是存放杂物的储物间，鸡舍和猪圈，它们由几块小菜圃隔开，这个天地相接的空间与山坡融为一体，显得十分和谐敞亮，通风亦自然而为，故无特别刺激异味，我正惊讶其中的奥妙时，围栏里两头肥头大耳的“二师兄”已哼哼哈哈哈的翘首盼着主人的投食，此景，用陆游的那句“莫笑农家腊酒浑，丰年留客足鸡豚”来形容，再恰当不过了，这般，我竟忘了自己是身处在一座城市的中央。

　　出了厨房，朋友要领我去二楼，可从进门起，也未见屋内有楼梯，正待要解开谜底，他却把我往院门外引，并扣上了院门，原来他家二楼是要沿着来时的台阶往上走，来到另一扇门，像是到另一户人家，进门有一小段回廊，在最里头便是他自己独立的居所，卧室和客厅相连，屋内陈设布置皆有苗家风情，因为这里本已很幽静，加上房间与路口又隔了一段回廊，屋内就更觉恬静安逸，人在其中，可尽享属于自己的一片天地，并不受外界的丝毫干扰，我想，家的温馨莫过于此吧！通过向南的窗子，居高临下，可以看见迂回的石板路，在路的间隙空地上有东一簇西一簇的菜园子，楼下便是刚才的小院，父母住在楼下。现在想来，这独特的建筑结构和生活方式，其中是蕴含了当地先民祖辈的智慧和灵感的。姑且不说是否有基于对婆媳妯娌关系的考虑，但就其中的人与自然和谐相处的精神也可见一斑。纵观当下，多少自称先进发达的都市，为了所谓的发展，一味的拆挖平，如此下去，留给后世子孙的自然形态的遗产会越来越少，不能不让人忧心。相比之下，凯里人是聪明的，凯里的百姓也是幸运的。家住闹市，而得如此清幽之所，身在尘海却能自享田舍农家的悠然生活，对这位凯里的朋友，我只能欣羡了。

　　走在凯里的街头巷尾，还有许多值得关注的细节和故事，譬如在大十字街的广场，你会遇见一群身穿蓝褂白边服饰的侗族妇女正在做着精巧的`针线刺绣，各种手工艺品与万博广场的民族博物馆里的展品相比，会让你感觉有不一样的韵味，而在车来车往的现代化城市街头，这些身着民族服装的侗族妇女又是一道靓丽的风景；譬如当清晨的第一缕阳光还未完全洒遍人间，三五结伴，头戴各种花饰的苗家女就挑着满担的瓜果蔬菜，嘴里说着听不懂的族语，从华联厂的后山披着霞光走来，去往凯里的集市赶场，在他们富有节奏的脚步声中，可以让你听到这个勤劳的民族对美好生活的执着和热爱;譬如在路口的斑马线前，你会发现身背篓筐，从乡下来的阿婆正不急不躁的等候着红绿灯；譬如即使在最不起眼的街角巷末，你也很难发现被随意丢弃的果皮纸屑和烟头；譬如还有，城郊村落古朴的苗侗特色的吊脚楼中升起的袅袅炊烟；彰显着年岁洗礼，碳化发黑的木头墙；拾级而上，被风雨打磨得光亮的青石台阶，以及一座座饱经雪霜，维系黔东南各族人民共同生活的文化纽带——风雨桥，它们都曾有过一段浪漫而温馨的往事。这就是一座少数民族人口占全市百分之七十六的的县级市，一个曾被称为武陵蛮化外之民的苗疆腹地——凯里。

　　凯里西江，一颗宛如天上遗落人间的明珠。“用美丽回答一切”，在这座青山白水环抱，民风古朴的寨子里，余秋雨先生为我们找到了人世间最美丽的诠释。

　　那年深秋，恰逢苗年，好客的苗族老阿伯热情诚邀，就这样，我们与西江有了一次野有蔓草般的邂逅，浅浅的巴拉河伴着逶迤曲折的公路施施而行，涓涓的河水如同苗家小阿妹一样温柔，一路牵引着我们来到西江的千户苗寨，看，一弯清兮如月的白水河挽着苍翠欲滴的山峦，仿佛一对人间的神仙眷侣；层层叠叠的梯田里勤劳的苗家人正收获着秋的金黄和笑颜；那倚山靠水，鳞次栉比的干栏式吊脚楼，总让人忍不住要往“美人靠”上多望上几眼，似乎有位眸如清扬的女子正蹙眉凭栏举目。此刻，苗家主人早已摆好了长桌宴，端上了自酿的米酒；身着盛装，头戴银冠的美丽苗家女儿唱着婉转的敬酒歌，捧上了三道拦门酒，一杯接一杯，这样的盛情让远来的客人难以推却。席宴上，我们和着姑娘们的祝酒歌打着节拍，开始了行酒礼，先有交杯扯碗酒，后有接龙团圆酒，主客推杯换盏，畅叙幽情，兴致高涨；就着甘醇的米酒，再呷啜一口酸汤鱼，酸汤鸡，酸汤猪脚，让你领略这里为何叫“吃酸”的故乡，那酸中带辣，辣中裹香，连我这样一个不爱吃酸的人，也全然忘记了自己的禁忌。宴过三巡，我们意犹未尽，但此时牛角游方广场已经是歌舞的海洋，年轻的苗家小伙吹着抑扬顿挫的芦笙，轻盈曼妙的芦笙舞恋着苗家少女身上叮当作响的银饰，犹如苗家人世代传唱的古老歌谣，讲述着这个多灾多难而又顽强不屈的民族不朽的传奇。

　　初到凯里时，其实心中是有不少的落差的，有时问自己为什么要来到这个不发达又有点闭塞的地方，或许在潜意识里，涉世不深的我同大多数人一样，觉得高楼接着高楼，水泥衬着水泥，钢筋混凝土统治着一座城市的每个角落，没有青山，没有绿水，便是所谓发达城市的标签，现在看来，是大错特错了。一座没有山的城市是缺乏稳重和包容感的，一座没有水的城市是缺乏灵秀之气的。凯里的山没有五岳名山的巍峨雄壮，凯里的水也没有大江大河的汹涌波涛，凯里的山水是毫不张扬的，正因如此，数千年来默默养育着苗岭侗乡的儿女，孕育着一方文明，并还保留着原有的自然风貌，世界十大“返璞归真，回归自然”旅游胜地，亚洲有两处，一处是西藏，另一处便是黔东南。在生态环境破坏日趋严重的当下，我们应感谢这里的苗侗人民，感谢这个曾被称为五溪化外之民的华夏支脉还为我们留下了这一方宝贵的遗产。

　　离开凯里已十年有余，可记忆里的凯里却越来越清晰，这记忆如同苗族老阿伯家酒坛里的米，随着岁月的发酵愈发的醇厚绵长。

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