和服的制作方法

　　和服制作被称为和裁，制作标准有专修学校教育振兴会实行的《和服裁缝技术鉴定》以及东京商工会议所实行的《和服裁缝技术鉴定》。下面，小编为大家分享和服的制作方法，希望对大家有所帮助!

　　长着裁缝步骤

质地	分类	织法	和服服地	柄模样	用途
绢织物（正绢）	平织物	缩缅	丹后缩缅、浜缩缅	无地后染	打褂、白无垢、振袖、留袖、访问着
		铭仙	伊势崎铭仙、秩父铭仙、足利铭仙	絣、缟、无地后染	访问着
		紬	结城紬、久米岛紬、大岛紬、丰田紬、信州紬、塩沢紬、米沢紬、郡上紬、黄八丈、仙台平	絣、缟、无地后染	小纹和服、普段着、袋物
		羽二重			羽织、胴里
	络织物	絽	三本絽、五本絽、七本絽	无地后染	夏物、羽织、袴
	纹织物	唐织	金襕银襕、晕裥锦、缀锦织、繻珍、缎子、纶子	有职纹样、正仓院纹样	公家着物、打褂、白无垢、和服带、袋物
		西阵织	缀织、经锦、纬锦、缎子、锦缎、绍巴、风通织、模仿织、凹凸织、茧绸	有职纹样、吉祥纹样	公家着物、打褂、白无垢、和服带、袋物
		博多织		格子柄、缟柄、献上柄	博多带、名古屋带、角带
		锦	大和锦、佐贺锦、鹿岛锦		和服带、袋物
麻织物	小千谷缩·越后上布、宫古上布、近江上布、能登上布、八重山上布			无地、絣、缟柄、后染	夏物、浴衣
木棉织物	久留米絣、真冈木棉、远州木棉、三河木棉、松阪木棉、丹波木棉			无地、絣、缟柄、后染	浴衣
染　　[12]	染色	正蓝染、黑羽蓝染、草木染、益子草木染
	捺染	形絵染、红型染、长板中形、高崎手捺染、友禅染、手描金更纱、		唐草文、扇面、七宝、青海波、万寿菊、四君子纹样	后染
	绞染	大田绞染、有松鸣海绞		鹿子柄、瑞云柄、花柄	后染
绣	桐生刺绣、江户刺绣			吉祥纹样	打褂装饰、和装小物

　　1.取一匹反物，依据肩与脚踝之间的长度裁两份身倾，曲折并缝合后背中缝。

　　2.再裁取反物与前身倾长度相等的布幅，裁成左衽、右衽，衽幅12.5厘米左右。把衽片分别缝合在一片的前片左右两侧。

　　3.缝领子(共衿)。领子是一条有1米长的长方形布条对折以后得到的，然后灌缝。再把地衿缝在共衿下方。

　　4.把最后剩下的反物裁成两截做袖子，对折并缝在身倾两侧。袖丈标准寸法100-120厘米，先把短的一条边缝合，让袖子变成一个手可以穿过的筒形，再在袖口的那侧留下23厘米，其余缝合，这30厘米是让手穿出来的袖口，是包封的，于是袖口那一侧OK，开始和衣身连接。

　　和一般的服装不一样，它不是把整个袖子都拼接在衣服的袖口处的.，他只拼接1/2-3/2左右，腋下那里是不衔接的，也就是说，那里是个洞，手可以穿出来，袖子没有接上衣服的那一部分，男子和服是密闭的，女子和服则是空开，所以包缝。于是和服的侧边也可以缝合上了。

　　5.最后把衣服的下摆包缝。

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